一次，把数值记在旁边的台账上，不合格的立刻返工重片。
“这台精密片皮机，最薄能片到 0.4 毫米，误差不超 0.1 毫米。” 朴厂长拿起一片鞋里皮，“你们摸摸，薄但不容易破，贴在脚上不硌。很多便宜鞋磨脚，就是片皮没做好，边缘厚薄不均，走路蹭着皮肤，半天就磨破了。”
肖克伸手摸了摸，皮料边缘薄而顺滑，没有突兀的台阶感。他想起云舒健步鞋也收到过磨脚的投诉，当时以为是鞋型问题，改了好几次鞋楦都没完全解决，现在看来，问题可能出在片皮这一步。
第二站是针车车间。
这里一半是半自动针车，一半是手工工位。机器缝的是直线、大面积拼接，速度快，针脚均匀；鞋头包边、鞋口滚边、装饰拼接这些精细活，全是工龄五年以上的老工人手工做。
“机器效率高，但控制不了松紧度。” 朴厂长拿起一只半成品的鞋口，“比如鞋口包边，线拉太紧，穿起来卡脚；拉太松，穿两次就变形。这个力道，机器调不出来，全靠工人手上的感觉。我们这儿的针车工，最少要当一年学徒才能上正式线，能做鞋口包边的，都是干了五六年的老师傅。”
工位上方挂着标准看板，上面写着：每厘米 8 针，线迹平直度误差不超 0.5 毫米，跳线、浮线一律返工。旁边还有巡检员来回走，每十双抽一双检查，发现问题立刻在工位上贴红标，工人必须停下手里的活整改。
“下工序查上工序。” 朴厂长说，“针车工拿到片皮料，先检查厚度、边缘合不合格，不合格就退回去。不能把问题流到下一道，不然越往后返工成本越高。裁断错了，浪费一张皮；针车错了，浪费人工和线；到成型才发现，整双鞋都废了。”
肖克点点头。这个道理他懂，可洛川工厂一直没落实到位，大家都忙着赶产量，出点小问题也往下流，最后成品出了次品，找谁谁不认账，全由公司承担损失。人家不是靠人盯人，是靠制度卡死每一道关口，把次品掐在源头，反而更高效。
陈莎莎边记边想，回去一定要把 “工序互检” 写到生产制度里。以前总觉得麻烦，现在才算明白，前面多花一分钟检查，后面能省十分钟返工。
第三站是夹帮和成型。
夹帮工位上，工人把鞋帮套在鞋楦上，放进程控夹帮机里，机器自动从前后左右四个方向拉伸、固定，力道精准。鞋楦是银灰色的，表面光滑，弧度流畅。
“鞋楦是鞋的灵魂。” 朴厂长拿起一只
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